Кэртиана. Шар Судеб.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Кэртиана. Шар Судеб. » Мир Кэртианы » История костюма Золотых Земель


История костюма Золотых Земель

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Общие положения
Рассматривая всю историю материальной культуры, как в Кэртиане в целом, так и в Золотых землях в частности, необходимо принять во внимание несколько условий, не позволяющих проводить прямые аналогии с привычными для нас понятиями, явлениями и, в какой-то степени, событиями.
География и климат Кэртианы со временем претерпели ряд существенных изменений. В момент сотворения это был мир, максимально приспособленный для существования человека и необходимых ему животных и растений. Изменения климата и ландшафтов в худшую сторону начались уже после исхода Абвениев. По мнению большинства исследователей, первые негативные признаки дали знать о себе в конце гальтарского периода. Особо следует отметить постепенное оледенение Седых земель, затопление Норуэгского перешейка, заболачивание северного побережья Золотых земель и моровые поветрия, полностью уничтожившие коренное население Бирюзовых земель. Достоверных сведений о подобных катаклизмах в Багряных землях нет.
При этом в мире Кэртианы большинство изменений происходили постепенно, без рывков и сильных потрясений. Это касается всех сторон жизни: и социума в целом, и технологий, и материальной культуры, и религии. Культ Четверых гармонично влился в абвениатство. Классический вариант эсператизма (в отличие от ортодоксального первоначального варианта) вобрал в себя  большую часть постулатов абвениатства. Олларианство и эгидианство выросли из эсператизма, являя собой его осовремененный и более терпимый вариант.

Ткани и красители. Используемые цвета
В Кэртиане ткани из растительных (хлопок, лен, иногда используются крапива и конопля) и животных (шерсть, шелк) волокон известны еще с абвениатских времен. На севере Золотых земель в большей степени распространена одежда из шерсти, льна, меха и кожи, на юге – изо льна, хлопка, ввозимого поначалу из Багряных земель шелка и значительно реже – из шерсти. Методы окрашивания и декорирования тканей весьма разнообразны и также имеют давние традиции.
Различие в использовании тех или иных тканей в костюме обусловлено в первую очередь социальным и материальным положением носящих его лиц. Костюмы знати изготовлялись из тканей высокого качества. Простонародье довольствовалось простыми тканями, окрашенными более дешевым (иногда – кустарным) способом.
Для окрашивания тканей использовались растительные, минеральные и комбинированные красители. Область применения того или иного красителя напрямую зависела от места его производства и возможности транспортировки. Самыми знаменитыми «красильными» регионами издавна являлись южное и юго-западное побережье Золотых земель и северное побережье Багряных земель.

* * *
Несмотря на практически повсеместное главенство в Золотых землях монотеистических религиозных систем, в материальной культуре мира сохраняется множество языческих (абвениатских) отголосков. Широко представлены они и в цветовых предпочтениях обитателей Золотых земель, как в одежде, так и в оформлении жилья.

Главенствующими цветами Золотых земель являлись и являются следующие:
Цвета Скал (Лита): черный, багряный, золотой (определенные оттенки желтого), реже – серебряный и соответствующие ему оттенки серого.
Цвета Ветра (Анэма): белый, синий, голубой, черный, серебряный (некоторые оттенки серого).
Цвета Волны (Унда): зеленый, лиловый (фиолетовый), лазурный, золотой (возможен серебряный).
Цвета Молнии (Астрапа): черный, белый, алый, золотой.
Это не значит, что коричневому, розовому, оранжевому и прочим цветам отказано в существовании, но использоваться они стали значительно позже.
Существует полузабытая, но тем не менее заметная практика деления цветов по культурно-географическому принципу. Наибольшей популярностью в тех или иных регионах пользуются цвета, посвященные божеству, культ которого был выражен сильнее прочих. Имеет место и сезонная зависимость цвета одежды. Зимой активнее используются цвета Лита, весной – Анэма, летом – Унда, осенью – Астрапа.
Традиционно:
Эпинэ, Алат, частично Марикьяра и Кэнналоа – области Астрапа;
Прибрежные районы Померанцева и Устричного моря – области Унда и Анэма;
Торка (Бергмарк) – область Лита и Астрапа.

О родовых цветах талигойской аристократии
Разделение цветов по принадлежности к Великим Домам Талигойи (Талига) достаточно условно. Цветовая гамма герба (герба сюзерена или, позднее, герцога провинции или же города) – не догма и даже не руководство к действию. В обыденной жизни допускаются любые цвета, сочетаемость которых определяется исключительно личным вкусом. Запретов на использование тех или иных цветов в Золотых землях (как и законов «против роскоши») в обозреваемый исторический период не отмечено за единственным исключением, о котором будет сказано ниже.
Со времени становления аристократии Золотой Анаксии (позднее – Золотой Империи и Талигойи) значительная часть традиционных обрядов и торжеств талигойской знати проводится в родовых цветах и с использованием символики если не прародителей – Абвениев, то соответствующих стихий (Скал, Ветра, Волн или Молний).
Для одежды новобрачных обычно выбирают самый светлый из имеющихся родовых цветов, трауром же является самый темный. Допустима оторочка иного родового цвета. Позднее цветом траура в эсператистских странах становится серый (отделка, как правило, отсутствует), а в эгидианских странах и Талиге – черный. Узкая оторочка и пояс иного цвета не запрещены, но используются редко.
Тем не менее существуют сообщества, в которых цвет одежды жестко регламентируется. В первую очередь это представители религиозных орденов, олларианское духовенство и, в зависимости от обстоятельств, верхушка гоганских общин.

Костюм абвениатского периода
Абвениатским (древнейшим) периодом называют временной период, отмеченный личным присутствием создателей мира, начиная с сотворения Кэртианы и заканчивая исходом. Точной датировке не поддается.
Состояние материальной культуры в описываемую эпоху определяется непосредственным вмешательством Абвениев и их спутников-астэр в жизнь смертных.
Повторно подчеркнем, что, в связи с особенностями развития кэртианского общества, в истории костюма не отмечено резких изменений, когда в течение очень короткого времени ношение устаревшей одежды становилось социально неприемлемым. Разумеется, под влиянием внешних условий одежда менялась, но при этом «старые» элементы костюма повсеместно использовались наравне с «новыми».
* * *
В абвениатскую эпоху платье «шитое» (одежда, различные элементы которой соединялись с помощью иглы и нити) и «не сшитое» (одежда, в которой различные элементы соединялись между собой с помощью различных заколок) носили одновременно.
Основными предметами и мужского, и женского костюма были  следующие.
Хитон – рубашка изо льна или шерсти. Боковые стороны, как правило, сшивали, а на плечах скрепляли застежками или завязками. В талии хитон перетягивали поясом.
Хитон в зависимости от качества ткани и отделки использовали и как повседневную, и как праздничную, и как верхнюю, и как нижнюю одежду. В отношении длины применялись два общих правила: женская одежда длиннее мужской; чем старше человек – тем длиннее одежда.
Праздничный хитон был длиннее и шире повседневного; женский хитон достигал щиколоток, мужской хитон – колена или середины голени.
Гиматий – верхняя одежда, покрывало-плащ квадратной или прямоугольной формы. Носился поверх хитона. Женщины могли носить гиматий как покрывало, накидывая край на голову.
Пеплос – «дальний родственник» гиматия, представитель упомянутой выше «не сшитой» одежды. Его оборачивали вокруг тела, драпируя и крепя заколками и повязками. Пеплос использовали довольно редко, в основном в качестве ритуального облачения.
Ткани абвениатского периода были гладко (без узора) окрашены. Готовую одежду отделывали по краю тесьмой или лентами другого цвета, сначала однотонными, позднее – с узором. Самыми ранними и распространенными орнаментами были графические символы четырех стихий .
Наиболее распространенным головным убором являлся матерчатый обруч-повязка различной ширины и формы, завязанный под затылком. В качестве парадных головных уборов использовались венки из растений, посвященных тому из Абвениев, в честь которого устраивалось торжество; причем в разных местностях использовались разные растения. Позднее венки заменили обручами из драгоценных металлов или сплавов: плетеными, литыми, украшенными резьбой, драгоценными камнями, а в женском варианте еще и подвесками.
Женские прически – чаще всего косы, по-разному заплетенные или уложенные, а также сочетания кос и распущенных волос. Мужские – в той или иной степени повторяли прически Абвениев в их человеческой ипостаси: свободно лежащие волосы средней длины, в случае необходимости убираемые под обруч-повязку или же стянутые на затылке.
Обувь – теплый климат позволял обходиться вообще без обуви, однако большинство населения Золотых земель носило кожаные сандалии различной степени открытости.
Первыми украшениями были уже упомянутые венки и гирлянды из посвященных Братьям-Богам растений. Они же стали прообразом первых ювелирных изделий: обручей, ожерелий, браслетов. Серьги и кольца в описываемый период были менее распространены.
Ювелирные украшения абвениатского периода никогда не наделялись функциями оберегов, талисманов или же религиозных символов. Соответственно, отсутствовали и поверья об их сверхъестественной силе. Тем не менее не исключено, что в указанный период избранные счастливцы становились обладателями украшений, созданных непосредственно Абвениями. Весьма распространено мнение, что астэры испытывавшие тягу к определенным драгоценным и полудрагоценным камням, дарили их своим смертным возлюбленным, причем камни эти как бы впитывали часть силы дарителей.

увеличить

0

2

Костюм гальтарского периода
Описываемый период также можно назвать «золотоанаксианским», поскольку к его началу четыре царства Повелителей Стихий – потомков Абвениев соединились в Золотую Анаксию во главе с анаксом – Раканом, чья столица находилась в городе Гальтары.
Началом периода можно считать момент исхода Абвениев из созданного ими мира, а окончанием – царствование Эрнани Святого, перенесшего столицу в Кабитэлу, принявшего эсператизм и отказавшегося от самого термина «анаксия» (формально конец гальтарской эпохи датируют окончанием круга Скал гальтарского периода – 1 годом круга Волн нового периода ).
В гальтарский период происходит частичное изменение климата: в отличие от предшествующего времени перепады температур становятся все более заметными. Изменения климата не могли не коснуться обихода жителей Золотых земель.
Гальтарский период – единственное время в истории Золотых земель, когда действовали законы, регламентирующие ношение тех или иных цветов анаксом, эориями (Повелителями Стихий, их кровными вассалами и родичами), воинами домов и прочими жителями Золотой анаксии. В этот период в костюм и вошли нетрадиционные цвета (уже упоминавшиеся коричневый, розовый, оранжевый и другие). Тем не менее о каких-либо преследованиях за ношение «неположенного цвета» неизвестно.
Во второй половине гальтарской эпохи произошло столкновение и последующее частичное объединение Золотой Анаксии с «северными варварами», обитающими «за Разрубленным Змеем» , – переселенцами из Седых земель. Это повлекло за собой появление и последующее повсеместное распространение элементов костюма, ранее Золотой Анаксии не свойственных.
* * *
Основные элементы и детали одежды в начале гальтарского периода практически не отличались от своих предшественников. С течением времени, однако, произошли определенные изменения .

Хитон стал более узким по покрою и перешел в разряд одежды нижней и преимущественно мужской. Постепенно хитон вытеснила туника .
Туника могла иметь некоторое подобие цельнокроеных недлинных рукавов. В отличие от хитона, тунику надевали через голову, изначально ее боковые части не сшивались. Отдельно тунику (или хитон) носили редко, в одежде была принята многослойность – несколько слоев ткани летом лучше защищали от жары, зимой – от холода.
Важной частью и женского, и мужского костюма был плащ . Женский вариант плаща дольше сохранял архаичную форму гиматия. В сущности, это и был гиматий, который ко второй половине гальтарского периода «опустился» на плечи и «расправился» вдоль женской фигуры. Мужской вариант плаща довольно быстро приобрел «классическую» форму – прямоугольный кусок ткани, накидываемый на одно или на оба плеча, закалываемый застежкой – фибулой .
В женском костюме верхняя туника (ее можно считать определенным аналогом римской «столы») – сшитая, с рукавами, отделанная широкой каймой – утвердилась как обязательная верхняя одежда женщин всех сословий. К концу описываемого периода ее называли просто «платье».
Приблизительно в то же время в обиход мужской части населения Золотой Анаксии вошли короткие (до колена) штаны , довольно плотно облегающие ноги. Первоначально – одежда воинов, позже – обиходная мужская одежда всех слоев населения.
В гальтарскую эпоху (ближе к концу) в Золотых землях появились первые гоганские переселенцы. Гоганский костюм характерен тем, что в нем дольше всего сохранялись архаичные «не сшитые» элементы. Даже к концу круга Скал нового периода в гоганском обиходе уцелели не только неподшитые края одежды, но и неподрубленный домашний текстиль.
* * *
Обувь, как мужская, так и женская, становится гораздо разнообразнее, на что, несомненно, повлияло изменение климата и контакт с варварскими племенами. По-явившиеся сапоги и полусапоги (в виде зашнурованного кожаного чулка на жесткой подошве), как и привычные сандалии, изготавливались из кожи разных цветов. Обувь декорировалась вышивкой и металлическими деталями – как функциональными (пряжки), так и чисто декоративными. Низшие сословия носили либо деревянные, либо изготовленные из грубой кожи башмаки типа сабо.
* * *
Женские прически гальтарского периода были разнообразны: косы различного плетения, комбинации кос и локонов; позднее волосы стали собирать в узлы на затылке. Для закрепления причесок использовались ленты (по большей части – для детей и молодых девушек), заколки, гребни и шпильки – костяные, металлические (в том числе – из ювелирных металлов), реже – из определенных пород дерева. Для украшения парадных причесок использовали обручи, диадемы, сетки для волос, ленты и головные накидки из легких тканей.
Мужские прически также отличались разнообразием. Гладкие, с открытым лбом, завитые, с челкой; молодые мужчины брили лицо, отращивая с возрастом усы, а затем и бороды; определенной моды на цвет волос не было.
* * *
Ювелирные украшения не претерпели значительных изменений. В ходу были головные обручи (диадемы), кольца, браслеты, серьги, ожерелья, шейные цепочки. Украшения носились как мужчинами, так и женщинами и были практически одинаковы (за исключением особого вида геральдических цепей, которые не носили женщины, и ожерелий, которые не носили мужчины).
В описываемое время впервые стали осознанно использоваться ювелирные изделия, наделенные функцией «оберегов». Как правило, мистические свойства приписывались сочетаниям камней и металла, посвященных тому или иному богу. Как «обереги» или «знаки» использовались вставки в перстни или медальоны – в виде гладко отшлифованного камня с резным рисунком знака соответствующей стихии. Рисунок мог заполняться металлом либо цветной эмалью.
Обручальный браслет на правой руке (средней ширины, достаточно плотно прилегающий к руке, с именем или родовыми символами) был знаком семейного положения. Вдовы и вдовцы снимали обручальный браслет и надевали «вдовий браслет», более узкий, без декора. Серебро и золото ценились равно.

увеличить

0

3

Костюм кабитэлского периода
Кабитэлским периодом именуется промежуток времени с 1 года круга Волн нового периода по 399 год круга Молний, в течение которого столицей сперва Золотой Анаксии, позднее – Золотой Империи и, наконец, королевства Талигойи был город Кабитэла (период завершается переименованием Кабитэлы в Олларию). Основным фактором, влияющим на материальную культуру Золотых земель в указанный период, является административная и религиозная реформа, начатая императором Эрнани Святым и оказавшаяся необратимой.
Перенос столицы и, соответственно, переезд в Кабитэлу не только императорского двора, но и значительной части золотоимперской (талигойской) знати не мог не отразиться на костюме. Новая столица располагалась значительно севернее Гальтары, и ее климат был совершенно иным.
Впрочем, одежда раннего кабитэлского периода не слишком отличалась от позднегальтарской. В мужской одежде преобладали уже упомянутые туники и хитоны (преимущественно для домашней носки), женские платья мало отличались по покрою от гальтарских, – но климат диктовал свои условия. Многослойность одежд из атрибута, подчеркивающего статус и богатство, становится жизненной необходимостью; плащ из парадной и статусной одежды превращается в повседневную. Обувь становится более закрытой и более высокой.
Включение в золотоанаксианский обиход штанов и соответствующего нижнего белья сопровождалось забавными моментами. Столкнувшись с обосновавшимися к северу от Разрубленного Змея переселенцами из Седых земель и оценив удобство и соответствие климату такого элемента варварской одежды, как штаны, золотоземельские эории ввели их в обиход. Однако в силу консерватизма и снобизма предпочитали прятать их под туникой. Простые же воины носили штаны так, как им было удобно. Таким образом, подштанники возникли благодаря «стыдливости» аристократии, а верхние штаны – из соображений практичности, ну а суровый кабитэлский климат подтолкнул мужское население анаксии к тому, что верхние и нижние штаны стали носить одновременно.
В то же время и по той же причине начинают использовать земной аналог «опорок», которые наматывали на ступни и выше – достигая колена. Со временем появляются и чулки, шитые из обычных тканей и вязаные.

Мужской костюм
В раннекабитэлский период мужчины всех сословий носили две туники (верхнюю и нижнюю); короткие или длинные штаны (с короткими, как правило, надевали чулки); плащ, закалываемый застежкой-фибулой на плече. Туника подпоясывалась, к поясу костюма определенных сословий (дворянство и воины) крепилось оружие. Длина верхней туники, длина и ширина рукавов, ширина подола верхней туники могли меняться. Однако общая тенденция – чем старше и знатнее мужчина, тем длиннее и богаче его одежда – сохранялась.
Ближе к середине периода в верхней одежде появляются новые типы с принципиально иным покроем. Очевидно, что первоначально они были продиктованы изменениями в воинском деле. Широкие одежды требовали большого количества ткани, а носить под металлическими доспехами длинные складчатые туники было неудобно. Соответственно, возникли различные типы курток и кафтанов, сначала – как военная одежда, а позже – как повседневная и парадная
На протяжении всего периода незаменимым не только с утилитарной, но и со статусной точки зрения остается плащ и его «урезанный» аналог – гербовая котти («нарамник»), который надевали поверх доспехов.

Женский костюм
Женский костюм начала периода почти не отличался от старогальтарского: нижняя туника (рубашка), верхняя туника (платье), плащ.
Вынужденное переселение в более суровый климат и церковная реформа отразились на женском костюме, в первую очередь сделав его более закрытым. Обычными деталями становятся высокий ворот, длинные, иногда закрывающие руку (включая пальцы) рукава, полностью скрывающая ноги юбка.
Спустя некоторое время верхняя женская одежда для выхода стала двойной. Поверх нижней туники – рубашки было принято носить два платья – верхнее и нижнее. Платья отличались длиной и покроем рукавов: у нижнего – более простые, узкие, у верхнего – широкие, сложного кроя и отделки. Верхнее платье подпоясывалось, причем линия талии не была жестко привязана собственно к талии, варьируясь от положения под грудью до бедер; последнее более характерно для второй половины кабитэлского периода.
В середине описываемого периода (после переезда Святого престола в Агарис и разделения Золотой Империи на несколько суверенных государств) в покрое женского платья произошли изменения. Благодаря использованию шнуровки верхняя часть платья (лиф) стала заметно у́же, а юбки за счет вшивания клиньев – шире, у церемониальной и придворной одежды появился шлейф.

И мужская, и женская одежда знати украшалась вышивкой, тесьмой, расшивалась бисером и драгоценными камнями, зимняя одежда дополнялась оторочкой из дорогих мехов. Одежда простонародья отличалась более скромной отделкой, в основном – по манжетам и проймам рукавов, вороту, линии застежки у распашной одежды.

Нижнее белье
Упоминаемая при описании более ранних периодов «нижняя одежда», по сути, выполняла функции белья (при этом почти не отличаясь от одежды верхней особенностями покроя и составом ткани). Но нижнее белье как таковое, то есть одежда, отличающаяся от верхнего платья покроем и составом ткани и никогда не носимая отдельно, возникло именно в кабитэлский период.
Основой для нижнего белья (рубашки) послужил самый древний вид одежды Кэртианы – хитон, сшитый и по боковым, и по плечевым швам; в начале периода – одинаково свободного покроя и у мужчин, и у женщин.
К окончанию периода женская рубашка становится длиннее и у́же, появляются рукава и такие элементы покроя, как вытачки, шнуровка, застежка на пуговицах. С изменением мужского костюма изменяется и мужская рубашка. У нее появляются рукава, а длина, как правило, не превышает длины верхней части костюма.

Головные уборы, прически, ювелирные украшения
В указанный период наиболее распространенными женскими головными уборами были головные накидки (мантильи), сетки для волос, обручи – диадемы. Позднее появились капюшоны – их носили и как элемент плаща, так и отдельно, с пелериной (шапероны); были распространены береты и чепцы. Среди простонародья в ходу были платки и косынки, причем способ их завязывания мог сильно отличаться в зависимости от местности. Самыми популярными мужскими головными уборами были береты, капюшоны и шапероны; к концу периода появились шляпы (с полями и без).

Прически кабитэлского периода отличались простотой и аскетичностью.
Женские прически, как правило, представляли собой уложенные вокруг головы или на затылке и спрятанные под головной убор косы. Зачесанные назад или разделенные на пробор волосы гладко убирались; локоны допускались редко, в основном – у девочек или незамужних девушек высших сословий.
Мужчины стригли волосы достаточно коротко, обычным было ношение усов и небольшой бороды.

Ювелирные изделия описываемого периода отличались достаточно скромным декором; почти не использовалась «стихийная» символика. К ювелирным украшениям, наделенным функциями «оберегов», добавилась эспера – медальон в виде металлической звездочки с 7 (4 больших и 3 маленьких) лучами. Иногда в центр эсперы помещали драгоценный камень, миниатюрную икону или один из семи орденских символов. Эсперу могли носить как на отдельной цепочке (или шнурке), так и на ожерелье или бусах.

* * *
В кабитэлский период цветовая символика костюма несла более узкую по сравнению с предыдущими эпохами смысловую нагрузку. Понятие «родового цвета» использовалось в основном в среде высшей аристократии. В одеждах вассалов, дружинников и слуг доминировали «цвета сюзерена», основной из этих цветов был цветом плаща или нарамника, которые можно считать элементами протомундира.
Отдельно стоит серый цвет, носимый духовными лицами, теми, кто находится в трауре, и религиозными фанатиками.

увеличить

увеличить

0

4

Костюм олларианского периода (1—397  год круга Скал)
В 399 году круга Молний «Марагонский Бастард» Франциск Оллар захватывает столицу Талигойи Кабитэлу и коронуется под именем Франциска Первого. Талигойя становится Талигом, обретя вместе с новой династией и новым именем новые законы и новую церковь.
После принятия Талигом олларианства к факторам, влияющим на различия в развитии костюма Талига и эсператистских стран, добавилась еще и религиозная составляющая. Новая олларианская церковь, помимо декларированного возврата к «первоначальным заповедям Создателя», была дополнена многими доэсператистскими (иначе – абвениатскими) элементами. Таким образом, начало олларианского периода в Талиге можно идентифицировать как некий аналог эпохи Возрождения.
Значительное внимание уделялось развитию экономики и торговли. Ремесленники получили определенную экономическую свободу, а происхождение «новой элиты» повысило социальный статус торгового и ремесленного сословия, благосостояние которого также заметно возросло.
На костюм описываемого периода, помимо религиозной реформы, оказали влияние три весьма важных фактора: «южное» влияние, развитие промышленного производства и административные и кадровые перестановки, выразившиеся в том числе и в возвышении «новой» элиты, вышедшей из военного и торгового сословия.

Мужской костюм
Франциск Оллар, многие из его офицеров, получивших с воцарением сюзерена не только титулы, но и высшие административные должности, и большинство перешедших на сторону Олларов представителей «старой» знати были уроженцами Юга (Эпинэ, позднее – Кэналлоа и Марикьяры). Несомненно, что они оказывали решающее влияние на политику, экономику, военное дело и культуру страны, а следовательно, и на жизненный уклад, манеру поведения и костюм.
Мужской костюм данного периода практически не зависел от времени года и состоял из белья (нижняя рубашка и подштанники) и верхней одежды, состоявшей, в свою очередь, из колета (куртки) или кафтана (позднее – камзола ); нижней частью костюма были штаны и чулки. Поверх колета или камзола накидывали плащ в виде прямоугольного или полукруглого полотнища ткани.

Верхней сезонной (зимней) одеждой также был плащ – утепленный, с прорезями для рук и капюшоном. В провинциях Талига помимо плаща использовались и местные варианты верхней одежды: утепленные суконные кафтаны (Эпинэ), шубы и полушубки (Ноймаринен, Торка, Северный Надор, районы Эпинэ, близкие к Алату).
Следует выделить еще одну особенность, определившую вид мужского костюма в Талиге. Становление Талига проходило в условиях постоянных войн на севере и юге. Военная служба для талигойского дворянина являлась обычным делом, а военные составляли элиту королевства: причем офицеры недворянского происхождения помимо высокого денежного содержания, как правило, получали личное дворянство. Соответственно, практичный, удобный для нахождения в месте ведения военных действий костюм становится повседневным костюмом проолларовской аристократии Талига.
Основными требованиями к мужскому костюму становятся простота (он должен легко и без посторонней помощи надеваться) и удобство при носке под доспехами (кирасой). Неудивительно, что в первые годы правления Олларов из мужской одежды практически исчезают эффектные, но неудобные элементы: чрезмерно зауженные или очень широкие рукава, жесткие высокие воротники, застежка сзади; а шнуровка остается лишь в качестве необходимой застежки. Мужчины носят штаны средней ширины ниже колена, закрывающие голень чулки и сапоги.
Со временем рациональный аскетизм первых Олларов смягчился, и в мужском костюме начала проявляться своеобразная «придворная» тенденция. Впрочем, придворный костюм практически не отличается от военного качеством ткани и отделки, все отличия (съемные элементы, более сложный покрой отдельных частей костюма, обилие отделки) были не более чем дополнениями, которые определялись личными вкусами, финансовым положением и отчасти требованиями этикета. На придворный костюм легко надевалась кираса; его можно было надеть и снять самостоятельно, хотя это и занимало больше времени.

Мужской костюм декорировался отделкой из ткани контрастного цвета, кружевом, вышивкой, реже – мехом. Для украшения верхней придворной одежды могли использовать полудрагоценные и драгоценные камни. Большой популярностью пользовались шейные платки и шарфы, а в придворном костюме – накладные кружевные манжеты.
Обязательной принадлежностью мужского костюма дворянина является холодное оружие (меч, позднее – шпага). Дворяне, состоящие на действительной военной службе, носили декоративную перевязь, свидетельствующую о военном чине. Эта перевязь (в отличие от оружейной) носится с левого плеча к правому боку, оружие к ней не крепится. Офицеры, вышедшие в отставку, сохраняют право ношения статусной перевязи.

Женский костюм
В женском костюме описываемого периода отразилась не столько свойственная мужскому костюму рациональность, сколько результаты развития промышленного производства, несомненное южное влияние и особенно – изменение образа жизни.
На смену образу «женщины, осознающей свой долг», свойственному для круга высшей аристократии Талигойи – Людей Чести, пришел новый образ: «женщина – возлюбленная», причем возлюбленная не «небесная» – идеализированная и недоступная, а вполне земная. Такая, как Октавия Алва – Оллар, Леонора Креденьи, Магдалена Савиньяк – Валмон, Мадлен Креденьи – Салина…
Следует отметить, что в истории Золотых земель данный поворот событий весьма близок к понятию «революция». Впервые с абвениатских времен положение женщины определялось не «долгом великого дома», не церковными канонами, а самими женщинами и их возлюбленными.
Узкий, закрытый, нарочито целомудренный женский костюм кабитэлского периода смягчился. Силуэт стал более широким и плавным, стали часто использоваться драпировки, «пополз» вниз ворот, «подтянулись» и расширились рукава, укоротились сковывающие шаг подолы, расширились юбки. С течением времени в обиход вошли составные платья, где лиф (сложного кроя, облегающий) и юбка кроились отдельно. Одежда незамужних девушек отличалась более светлыми тонами, простотой покроя и была менее декорирована, чем платья замужних женщин.
Впрочем, климат Олларии остался прежним. Соответственно, глубокое декольте обычно прикрывалось косынкой или кружевным воротничком, а укорачивание рукава привело к постоянному ношению в холодное время года перчаток. Для шитья одежды вместо традиционного для кабитэлского периода шерстяного сукна стали использовать более легкие и пластичные бархат, атлас, батист и шелк.
В повседневной жизни в южных провинциях женщины носили более легкий вариант костюма, когда поверх нижней рубашки надевалось одно платье, но сшитое из тканей, различных по цвету и фактуре. В результате казалось, что платьев – два.
Изменение образа жизни и отход от старых традиций привели к изменению функций женского плаща. В олларианском Талиге женский плащ (в виде прямоугольного полотнища, накидываемого на одно или оба плеча) как «статусная одежда», демонстрирующая принадлежность женщины к дворянскому сословию и определенной семье, использовался крайне редко. Женщина надевала его лишь при церемонии помолвки и бракосочетания, а также при представлении королю (когда этикет требовал наличие плаща).
Во всех других случаях плащ исполнял функции утилитарной сезонной одежды. В теплое время года его могли заменять широким шарфом – палантином, головной накидкой или шалью. Зимние плащи были с дополнительной суконной или меховой подкладкой, капюшоном и прорезями для рук. В холодное время года, помимо плаща, женщины всех сословий носили верхнюю одежду типа удлиненного кафтана.

Нижнее белье
Мужское нижнее белье почти не изменилось и представляло собой достаточно короткую (до бедер) нижнюю рубашку, подштанники и чулки. К середине периода у нижней рубашки появился распашной воротник, который отделывался кружевом или вышивкой и расправлялся поверх верхней одежды, и аналогичным образом отделанные манжеты, выглядывавшие из рукавов верхней одежды.

Женское нижнее белье менялось вместе с верхним костюмом. Разнообразие покроя верхнего платья привело к аналогичному разнообразию покроя нижних рубашек. В зависимости от фасона верхнего платья рубашки были с рукавами и без, закрытые и с низким вырезом, свободного покроя (собираемые на талии или под грудью на продернутую через разрезы в ткани или кулиску ленту или шнур) и с узким, отдельно скроенным лифом.
Для придания объема расширенным юбкам верхнего платья женщины стали носить несколько нижних юбок. Использование чулок стало обыденностью среди всех сословий.
В отличие от эсператистских государств ношение жесткого корсета в Талиге не регламентировалось. Довольно часто можно было встретить предклассический вариант жесткого корсета – высокий плотный пояс, надеваемый под платье поверх рубашки в костюме дворянок или поверх платья (или блузки и юбки) – в одежде простонародья.

Как женское, так и мужское нижнее белье шилось из легких гладких тканей различного цвета. Состав ткани для нижнего белья менялся в зависимости от местности. Шелковое, льняное и хлопковое белье носили в южной части Талига, льняное и шерстяное – в северной. В украшении использовались вышивка и отделка кружевом.

Головные уборы, прически, обувь, украшения
Основными мужскими головными уборами оставались береты или шляпы. Зимой, особенно в северных и горных районах, носили меховые шапки и колпаки.
Мужские прически и наличие или отсутствие усов и бороды не регламентировалось. Наиболее распространенная длина волос в мужской прическе – немного ниже плеч.
Повседневным женским головным убором как дворянок, так и простолюдинок был чепец. Зимой (поверх чепца) надевали берет, шаперон или капюшон, в некоторых провинциях широко использовались теплые платки, шали, различные головные накидки – мантильи.
Повседневная женская прическа представляла собой вариант уложенных кос, комбинацию кос и локонов. Как скрепляющие элементы использовались шпильки, в прическе девочек и девушек – ленты.
Обычная «парадная» прическа представляла собой комбинацию узла волос на затылке, забранного под сетку (шелковую, расшитую драгоценными камнями, иногда – практически полностью выполненную из драгоценных металлов), и уложенных локонов. В парадном варианте прически широко использовались мантильи, вуали, а также специальные украшения для волос.

Самой распространенной мужской обувью у дворянства и военного сословия описываемого времени были сапоги; другая обувь (полусапоги, туфли) использовалась значительно реже или же как элемент домашней одежды. Башмаки считались обувью простонародья.
Женщины высших сословий и горожанки носили туфли, изготовленные из кожи или ткани, часто украшаемые вышивкой полусапоги, сапоги; крестьянки – башмаки и сапоги. Зимнюю обувь утепляли и декорировали с помощью меховой отделки.

Ювелирные украшения были весьма разнообразны. И мужчины, и женщины носили кольца и перстни, браслеты (как обручальные, так и декоративные), броши, цепи, подвески и медальоны. Среди женских украшений большой популярностью пользовались серьги и ожерелья различной формы, реже использовались диадемы – в качестве дополнения к особо праздничной прическе. Элементы из драгоценных камней в ювелирной оправе использовались для декора одежды – и в вышивке, и как скрепляющие элементы.
* * *
Ограничений на цвет одежды в олларианском Талиге не существовало, за исключением специально оговоренных случаев.
Для церемонии бракосочетания невеста надевала костюм преимущественно белого цвета с дополнением либо родовых цветов (дворянство), либо цветов провинции. При заключении повторного брака цвет одежды на церемонии не регламентировался. Жених-дворянин надевал родовые цвета или же, если он находился на воинской службе, парадный мундир. Недворяне одевались по своему усмотрению.
Для особо важных случаев, связанных с делами семьи, в аристократической среде, как правило, использовалась одежда родовых цветов.
Цвет траура – черный; для дворян допускается узкая оторочка иного родового цвета.
Солдаты и офицеры на действительной военной службе носят черно-белый мундир (для высшего командования летом используется «обратный» – преимущественно белый – вариант). Гарнизон Олларии, в который входил и полк патрульной стражи, носил красно-белые мундиры.
Первый маршал носил черно-белую перевязь и шлем с черно-белым султаном, а когда доспехи стали уходить в прошлое, черный берет или шляпу с белым страусиным пером. Первый адмирал Талига и командующие армиями в чине маршалов носили перевязи и перья родовых цветов королевы, командующие эскадрами – синие, генералы родов войск – зеленые (пехота), желтые (кавалерия), оранжевые (артиллерия).
Цвет одежды олларианского духовенства – черный.

увеличить

увеличить

0

5

КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ КОСТЮМА В ДРУГИХ СТРАНАХ ЗОЛОТЫХ ЗЕМЕЛЬ
Золотые земли являются сложным политическим и географическим образованием, что, разумеется, не могло не найти своего отражения в костюме.

Дриксен и Гаунау
Север и северо-запад Золотых земель (королевство Гаунау и кесария Дриксен) в основном населены потомками варитов – переселенцев из Седых земель, в первой половине гальтарского периода оставивших прародину под натиском ледников.
С принятием эсператизма жители северо-запада формально отказались от старых религиозных представлений (некоторые пережитки седоземельских верований сохранились в легендах и обычаях населения Дриксен и Гаунау), но сохранили традиции материальной культуры оставленной прародины.
Для костюма Дриксен и Гаунау характерно использование следующих цветов: серый, черный, иссиня-черный, некоторые оттенки синего и зеленого, золотой и серебряный; значительно реже используется красный. В отличие от других стран Золотых земель широко распространен коричневый цвет и все его оттенки.
Костюм Дриксен и Гаунау отличает нарочитая многослойность.
И в мужском и в женском костюме, независимо от сословий, активно используются кожа и мех. Широко распространены вязаные (в основном – из шерстяной пряжи) изделия.
Для декорирования и скрепления одежды часто применяются металлические элементы (медные – у простонародья, серебряные и золотые – у дворянства) со «звериной» (седоземельской) доэсператистской символикой. В ювелирных украшениях в ходу крупные полудрагоценные камни – гладко отшлифованные либо с резьбой; драгоценные камни сложной огранки используют редко.
Женский костюм Дриксен и Гаунау строится на основе жесткого силуэта, создаваемого плотным корсетом и дополнительными особенностями покроя.

увеличить

0

6

Гайифа, Агария, Ургот, Бордон
Юг и юго-восток Золотых земель населяют потомки жителей южных провинций Золотой Анаксии, расколовшейся к началу круга Молний на ряд независимых государств.
Определенная «оппозиция» костюму метрополии в южных провинциях Золотой Анаксии (Гайи и Уэрте) проявилась уже в начале кабитэлского периода. В то время, когда новая столица куталась в закрытую одежду от непривычных холодов, Паона и Агарис, «соблюдая анаксианские и имперские традиции», все больше и больше обнажались.
Для дворянского костюма Гайифы и Уэрты (Агарии) на протяжении последних 900—1000 лет свойственны неумеренное количество разрезов на одежде (порой в довольно неожиданных местах) и нарочитая демонстрация нижней одежды с вытягиванием ткани нижнего платья в прорези верхнего. Зачастую такая «лоскутность» принимала «абвениатскую» форму – и верхняя одежда южной знати, несшитая, но скрепленная на плечах, на груди, по бокам заколками и застежками из драгоценных металлов, напоминала торжественные одеяния золотоанаксианской аристократии или как минимум отражала представления южных модников о древних одеяниях.
Легкие ткани и легкомысленно бельевой покрой костюма подчеркивали природные недостатки фигуры. Как следствие, в Гайифе в начале кабитэлского периода возникли жесткие элементы костюма, позднее превратившиеся в корсет. Сначала широкий пояс – корсет был призван скрывать недостатки и подчеркивать достоинства фигуры; позднее его функции диаметрально изменились, и корсет нового, «целомудренного» образца широко распространился в эсператистских странах как обязательный элемент женского костюма высших сословий.
В Гайифе и Уэрте (Агарии) жесткий корсет особого покроя носили и мужчины, подобно дамам, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры. Той же цели служили и накладные икры.
И в мужском и в женском костюме юго-востока Золотых земель предпочитают светлые, «пастельные» цвета, причем особой любовью пользуются сине-зеленые тона, «цвет павлиньего пера» и «цвет шеи голубя». Одежда дворянства отличается обилием декора (вышивка, декоративные разрезы, отделка кружевом, тесьмой, драгоценными камнями). Часто используются декоративные накладные детали – съемные воротники, рукава, манжеты, баски (в мужском и женском костюме), дополнительные сильно драпированные юбки (в женском).
При этом верх костюма – достаточно открытый. Для мужской верхней одежды характерен широкий (каре) или глубокий, обильно декорированный вырез воротника. Ворот и верхняя часть нижней рубашки при этом отделываются многочисленными рюшами – из ткани рубашки или же кружевными. Для женского костюма, помимо широкого и глубокого декольте, характерен также короткий (до локтя) рукав, шившийся из особенно легких, полупрозрачных тканей.
Жителей юго-востока Золотых земель отличает и обильное использование ювелирных изделий. Самыми распространенными драгоценными камнями в Гайифе являются бирюза, жемчуг, рубины, опалы и золотистые топазы; в Агарии особой любовью пользуются изумруды.
Именно в Гайифе впервые вошли в обиход мужские парики, мода на которые, наряду с появившимися позже женскими, с течением времени распространилась практически по всему Золотому континенту. Популярный и женский и мужской головной убор – пышный, объемный берет.
Карликовые государства и города-государства побережья Померанцева моря, за рядом исключений, обусловленных геральдическими причинами, придерживаются гайифской и агарийской моды.

увеличить

0

7

«Пограничные регионы»: Алат, Бергмарк, Кэналлоа
Регионы Золотых земель, в которых произошло смешение коренного населения, переселенцев из Седых и Багряных земель и народностей невыясненного происхождения (Бергмарк, Кэналлоа, Алати), стоит рассмотреть отдельно.
В костюме этих областей, при всем их несходстве, можно выделить ряд общих особенностей.
Одежда высшей аристократии и низших сословий рознится только качеством ткани и отделки; покрой повседневного костюма различается незначительными деталями (общая длина, ширина проймы и длина рукава). Праздничные костюмы в данных областях практически идентичны – вплоть до использования в традиционных украшениях одинаковых материалов, которые имеют не столько декоративное, сколько сакральное значение (оберег, амулет).
Женская одежда составная: юбка и блуза; талия подчеркивается широким поясом; распространены довольно короткие (немного ниже талии) безрукавки и жилеты.
Верхняя одежда мужчин представляет собой вариации кафтана или колета (куртки); плащ в виде несшитого полотнища используется в повседневной жизни исключительно аристократией, зато оружие носят все.
В женском костюме высших сословий широко используются элементы мужского костюма. Женский охотничий костюм и костюм для путешествий в указанных регионах – подобранный (перекроенный) мужской костюм, позднее «расширенный» за счет замены или добавления «женских» элементов. Низшие сословия в этом вопросе более традиционны, но мужское платье при необходимости могут надеть и простолюдинки.

* * *
Быт и, соответственно, костюм жителей полуострова Кэналлоа формировались под влиянием как золотоземельским, так и морисским. К последнему можно отнести использование преимущественно гладкоокрашенных тканей. При этом цветовая гамма костюма Кэнналоа гораздо шире принятой в прибрежных районах Багряных земель и включает в себя практически все цвета. Это неудивительно: Кэналлоа – один из «красильных центров» Кэртианы, где сосредоточено множество источников растительного и минерального сырья, используемого для получения красителей.
В целом же багряноземельское влияние сильнее проявляется в прибрежных районах полуострова и наиболее заметно в домашней одежде и в одежде простонародья.
Мужской костюм на полуострове практически не зависит от времени года, что связано с мягким морским климатом. Кэналлийский дворянский мужской костюм отличается от талигойского не столько особенностями кроя, сколько особенностями ношения, а также использованием характерных морисских деталей – прежде всего оружия, изготовленного с учетом багряноземельских традиций.
В Кэналлоа параллельно существует два вида мужских рубашек. «Классическую» нижнюю мужскую рубашку носят под колетом, курткой или камзолом, а в менее официальной обстановке, без верхней одежды, завязывая полы узлом под грудью. Так же – без верхней одежды – носят и «багряноземельскую» – туникообразную длинную (до середины бедра) рубаху свободного покроя. Передняя часть такой рубахи либо с небольшим вырезом, либо с разрезом, затягиваемым шнуровкой.
Для мужского костюма Кэналлоа характерен широкий пояс – кушак; традиционный головной убор – среднего объема берет; широко используют косынки, шарфы и иные головные повязки, завязываемые узлом на затылке.

Женский кэналлийский костюм – составной: рубашка или блузка, широкая юбка, широкий пояс – корсаж. Женщины высшего сословия, как правило, носят платья, причем покрой платья может зависеть как от талигойской моды, так и от багряноземельской. Женщинами всех сословий используется головное покрывало – мантилья: широкое, из легких тканей (или кружева), закрывающее голову, плечи, частично – руки (и мало чем отличающееся от абвениатского гиматия).
В Кэналлоа в качестве костюма для охоты и для путешествий молодыми женщинами традиционно используется мужской костюм: рубашка, длинная приталенная куртка – колет, широкий пояс – кушак, длинные средней ширины штаны, невысокие (до середины голени) сапоги.

В Кэртиане широко известны и пользуются популярностью кэналлийские ювелирные изделия, а также холодное оружие и пояса.

* * *
В культуре и костюме Северной Торки (Бергмарк) прослеживается очевидное седоземельское влияние, но назвать его дриксенским значило бы исказить истину. Составляющие костяк нынешнего населения Бергмарк агмы и обитатели Дирксен вариты хоть и имеют общие корни, но разошлись так давно… что можно считать, что этих общих корней и не было. Посему седоземельское влияние в Бергмарк носит своеобразный оттенок.
Кожа и мех в костюме Бергмарк используется шире, чем в соседних Дриксен и Гаунау, но иные «животные» мотивы в декорировании костюма в Торке отсутствуют. Само понятие «декорирование» к костюмам бергеров (особенно мужскому) можно отнести лишь условно: нефункциональных деталей костюма в Бергмарк просто не встречается, а отделка застежки (шнуровки), ворота и манжет в первую очередь предназначена для укрепления соответствующих деталей костюма и удобства ношения. Основное украшение – яркий цвет одежды, и надо признать, что по цветовой гамме костюма Торка мало уступает Кэналлоа, а используемые цвета, несмотря на географическую удаленность данных регионов, очень похожи; разве что, отдавая дань своему морскому прошлому, воевать бергеры предпочитают в ярко-бирюзовых одеждах. Этот же цвет является официальным цветом маркграфов, а вот носить столь любимый в Дриксен коричневый цвет бергеры полагают позором.
Основная мужская одежда: куртка свободного покроя – кожаная, меховая или из шерстяного сукна; длинные свободно облегающие штаны (плотная ткань или кожа, замша), сапоги. Верхние (особенно зимние) плащи в Бергмарк – не кусок ткани, накинутый на плечи и застегнутый (завязанный) на груди, а сложно скроенная одежда с прорезями для рук или рукавами, длинной застежкой и капюшоном. Зимой носят меховые колпаки или шапки – круглые, с удлиненными «ушками», летом – фетровые или суконные шляпы.

*  *  *
Более четкого, приталенного покроя длинная куртка (или меховой полушубок) характерна и для женского костюма; вообще варианты верхней части женского торского костюма разнообразны: рубашка или блузка; суконная, кожаная или замшевая, отороченная мехом безрукавка; куртка или жакет. Наряду с составным костюмом (юбка с блузой и жакетом) бергерские дамы охотно носят платья.
В отличие от мужского, женский торский костюм может декорироваться вышивкой (либо в тон ткани, либо еще один-два цвета отделки, обычно в близкой цветовой гамме) и аппликацией из ткани, кожи и меха. Для женского зимнего костюма характерно использование не головных покрывал, а «перебравшихся» из мужского костюма меховых шапок.
Как мужчины, так и женщины в Бергмарк всегда имеют при себе один-два амулета (как правило, это очень просто оправленные полудрагоценные камни местного происхождения, «настроенные» на своих владельцев при помощи специальных, подчас весьма сложных обрядов), но рассматривать их как украшения было бы неверно.
* * *
О влияниях на костюм Алата говорить сложно, поскольку этот регион, формально находясь в центре бывшей Золотой империи (между Эпинэ и Агарией), заметно отличается и по бытоустройству, и по религиозным воззрениям от ближайших соседей – Агарии и Гайифы. Необходимо заметить, что до обретения Алатом независимости в женском дворянском костюме прослеживалось сильное агарийское влияние, и зачастую алатские господарки носили платья «агарийского» покроя, но с «алатскими» дополнительными деталями и декором. Впоследствии агарийское влияние сменилось талигойским и кэналлийским, чему немало способствовало побратимство первого правителя независимого Алата и соберано Кэналлоа, Первого маршала Талига Алонсо Алвы.
Алатский костюм строится на основе четко приталенного силуэта.

Отличительная особенность костюма данного региона – обилие отделки: в основном вышивки, в том числе с использованием бисера и бусин из драгоценных и полудрагоценных камней, тесьмы и декоративных лент (иногда – в несколько рядов, широкой полосой), аппликации из ткани контрастного цвета и особым образом выложенного шнура. Вышиваются шубки, полушубки и «стриженки» из овчины, вышиваются жилеты и доломаны, вышиваются рубахи и блузки, вышиваются юбки, штаны и нижнее белье, вышиваются шали и сапоги.
Характерной верхней одеждой для мужского алатского костюма является приталенный доломан – кафтан со своеобразной отделкой: короткий у молодежи, достигающий колена у людей постарше. Поверх доломана носят широкий, декорированный кистями и вышивкой пояс, длинные, достаточно широкие штаны заправляются в сапоги. Голову алатского витязя зимой украшает меховая, летом – суконная либо из другой плотной ткани высокая шапка, украшенная птичьими перьями, лентами, кистями.
В менее «официальном» варианте мужского костюма широко используются жилеты – безрукавки, как суконные, так и меховые (в основном – из стриженой овчины), с обильным декором на лицевой стороне.
Алатские дамы, так же как и кэналлийские, и торские, в качестве охотничьего или дорожного костюма используют перешитый или специально сшитый на женскую фигуру мужской костюм (длина доломана достигает колена). При этом широкие алатские юбки дают возможность использования комбинированного костюма: штаны надеваются под юбку, ширина которой не мешает ездить в мужском седле.
И крестьянки и знатные дамы в Алате одевались практически одинаково: нижняя рубашка, пышная блузка, жилет со шнуровкой на лифе, юбка (зачастую не одна). Простолюдинки поверх юбки повязывали фартук (простой в обычные дни и украшенный вышивкой, несущий исключительно декоративную нагрузку в праздники). Незамужние девушки носили похожий на кокошник убор – «парту», замужние – чепцы; широко использовались платки и шали. В холодное время года сверху надевалась безрукавка – «стриженка» и полушубок – жакет. В алатском костюме издавна и широко используются ткани с набивным рисунком.
Как своеобразный реликт в Алате еще встречаются как мужские, так и женские костюмы со сложными составными рукавами: узкий, закрывающий запястье «нижний» рукав, и широкий – едва не достигающий пола – богато декорированный верхний рукав с разрезом, открывающим руку от локтя.
Зимние плащи в Алате напоминают торские, по сути представляя собой широкие, расклешенные книзу шубы. Летом в мужском костюме плащ практически не используется, в женском – заменяется широкой шалью.
Женские прически (как правило, косы и комбинации кос) отличаются обильным использованием лент.
Для алатского женского костюма, помимо декорирования деталей костюма, характерно обилие украшений: бусы, ожерелья, кольца, браслеты, броши, серьги; в праздники девушки могут носить и головной убор – металлический обруч с вставками из драгоценных и полудрагоценных камней. Надо отметить, что в Алате (особенно в его горной части) до сих пор в неявной форме существует культ Астрапа, что находит свое отражение в мотивах вышивок и ювелирных изделиях. В частности, одним из излюбленных алатских мотивов является «рябиновый»: узоры из ветвей и ягод этого посвященного Астрапу дерева встречаются в вышивках особенно часто. Самым популярным женским украшением в Алате являются бусы из имитирующих ягоды рябины местных сердоликов.

* * *
Совершенно отдельно с точки зрения общего развития костюма Золотых земель стоит костюм сагранских народностей и государств, расположенных за Сагранским хребтом: Холты, Нухутского султаната, в меньшей части – Кагеты.
Остальные страны Золотых земель не имеют выраженных особенностей в развитии костюма, не считая тех, что определяются климатическим влиянием, а также обязательным использованием в эсператистских странах корсета в женском костюме и серых траурных одеяний.

увеличить

увеличить

увеличить

0

8

Иностранные влияния на развитие костюма в Талиге в течение круга Скал
Талиг никогда не был изолирован от других государств Золотых земель, соответственно, и талигойский костюм изменялся не только в зависимости от климата и бытовых условий – определенное влияние на костюм Талига оказывали традиции и мода соседей. В этой главе мы рассмотрим иностранное влияние на талигойский костюм в течение олларианского периода.
Как уже было сказано, круг Скал в Талиге начался с того, что на талигойский костюм было оказано сильнейшее «южное» влияние, которое на протяжении последних 400 лет фактически и не прекращалось. Необходимо отметить, что за единственным («алисианским») исключением, влияние других регионов Золотых земель на моду Талига не являлось определяющим.
Начало круга Скал ознаменовалось многочисленными союзами между высшей талигойской и кэналлийской аристократией. Эта тенденция сохранялась в течение последних 400 лет, поддерживая «кэналлийское» влияние в военной, политической и экономической сферах. На развитие костюма в основном оказывало влияние последнее – товары из Кэналлоа и Багряных земель в Талиге стали обычным явлением. Красители, драгоценности, ткани из Багряных земель, фрукты, цветы, пряности были доступны в Талиге не только в дворянской среде, но и в семьях горожан среднего достатка.
Династический брак между фамилиями Оллар и Ноймаринен и политический союз с герцогством Ноймаринен принес Талигу не только присоединение герцогства и прочный политический и военный союз с Бергмарк: бергерские плащи фактически становятся форменной одеждой Северной и Северо-Западной армий Талига.
Начало Двадцатилетней войны, образование Великого герцогства Алат, политический союз с алатским герцогом Балинтом Мекчеи и женитьба кронпринца Людовика Оллара на принцессе Матильде Мекчеи положили начало продолжительному периоду «алатской моды» в Олларии. Помимо частичного изменения силуэта женского костюма (талия костюма окончательно утвердилась на талии дамы), мужского (ношение алатского пояса поверх колета или камзола) и декора (костюмы стали обильнее украшаться вышивкой), широкое распространение получили изделия алатских мастериц (кружева, шали, предметы обихода) и мастеров-ювелиров (серебряные украшения с полудрагоценными и драгоценными камнями).
Алатский «верховой» (охотничий и для путешествий) костюм, состоящий из пышной блузки, длинного жакета, широкой юбки (в самом смелом варианте – штанов) и сапожек, стал открытием для Талига – и моментально, в силу своего удобства и своеобразного очарования, был взят на вооружение талигойскими аристократками.

* * *
Но уже через 50 лет можно было наблюдать прямо противоположное явление. Влияние Алисы Дриксенской, супруги взошедшего в 345 году К.С. на престол Талига Франциска Второго, стало своеобразным регрессом по отношению к общеталигойской тенденции.
Рьяная эсператистка, увлеченная старинными хрониками, собиралась «возродить Великую Талигойю». Разумеется, речь о возвращении свергнутой династии Раканов либо о расширении границ Талига до размеров Золотой Империи не шла. Но вот декор старой Талигойи королеве Алисе (и ведомому ею Франциску Второму) удалось сделать образцом для подражания во всем королевстве.  Иногда – путем прямых запретов на ношение либо неношение того или иного элемента костюма.
Отсутствие корсета в течение довольно короткого времени для дворянки становится неприемлемым. Мягкий силуэт талигойского женского платья сменяется жестким, для сохранения угловатого силуэта юбки зачастую используются жесткие конструктивные элементы типа фижм, в моду входит глухой ворот, завершающийся объемным плоеным воротником. При этом рукава достаточно коротки и подкалываются с помощью булавок. Этот отход от старинной традиции объясняется страхом непопулярной в Талиге королевы перед отравителями.
Мужской костюм обретает сходство с современным гайифским. Именно в эти годы талигойский костюм обогатился рингравами (съемной баской, носимой поверх штанов); изменился покрой штанов, а в качестве обуви все чаще стали использоваться туфли. В моду вошли короткие и широкие штаны, разноцветные чулки, украшенные бантами и драгоценностями туфли. При этом с разной степенью удачности копировались мужские прически кабитэлского периода: короткая стрижка и усы с бородкой.
Вышеуказанные изменения затронули в основном лишь «придворную часть» костюма. Костюм военный практически не изменился. Военные носили гладкие рубашки, колет или камзол, длинные (за колено) неширокие брюки-панталоны, высокие сапоги, плащ, шляпу. Первые маршалы Талига (Алваро Алва, Рудольф Ноймаринен) и их подчиненные не сочли необходимым поощрять изменения и украшательства мундира. Так «придворный» и «военный» мужские костюмы разошлись окончательно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные тенденции на момент окончания круга Скал в целом сохраняются.
В мужском костюме прослеживаются два направления: костюм придворный – обильно декорирован, довольно часто используется парик; военный костюм более рационален, черно-белых «мундирных» цветов.
Женский костюм строится на основе корсета, юбки – многослойные. Платья декорируются контрастной отделкой (каймой, тесьмой), кружевом, вышивкой. Форма и длина рукава, глубина декольте формально не регламентируются, можно наблюдать как открытые глубокие, так и закрытые глухие варианты платьев.

увеличить

0


Вы здесь » Кэртиана. Шар Судеб. » Мир Кэртианы » История костюма Золотых Земель